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风味

文/陈蔚文

山东寿光的文友苏抱琴曾在文章中提到，将槐花连穗摘了，洗净煎饼——这样的阅读经验倒不陌生，常有北方的作家写槐花的烹饪方法，然而我从未亲尝。在南方城市，连槐花都少见，更别说做饼了。抱琴还写，贫瘠年代没什么新鲜之物可吃，祖母夏日常摘了南瓜橙红艳丽的大花来入烩。一盆子洗了，拌上面，做成面疙瘩下到有油花的开水锅里。读这段时，正是南瓜的开花季。这种做法我从没吃过，却让我想起少时在父亲工作的空军部队，有炊事员家属也采了一箩金黄的南瓜花，炊事员裹上面糊油炸给我们吃，那是我头一回知道植物的花可食。

在沪工作时，有位北方女同事，她很少吃米饭，再忙也要抽空自己擀面烙饼，周末做凉皮。她和我们说起拌凉皮和制作油辣子的方法，聊得兴兴头头。我当时有点不解，一份凉皮而已……后来想，她聊的是乡情，吃的是乡愁，如同父亲常向我们两眼放光地说起金华的诸种食物一样。

吃什么，怎么吃，透露着一个人的习惯，一个家庭、一个地域的习俗。我想起每年春天，南昌的菜场会有栀子花出售。不是那种洁白的鲜花，是焯烫过变成褐色的花朵，论斤称，半斤花搭配韭菜可炒两盘。买回洗净，起锅倒油，最好加一点猪油，加入栀子花炒，再加韭菜，吃辣的也可加点青红椒，翻炒均匀，起锅前淋一勺米酒，有奇特的香气。花香与春韭的味道交融，于我那是每年南昌春日气息的一部分。如买鲜栀子花，可挑小朵，去掉花蕊，清洗沥水再焯水炒食。或许是我寡闻，在其他地方我没见过这种食法，包括有着食花风俗的云南。

前阵子去赣南客家地区采访，上来一道臭豆腐，当地叫盐蛋豆腐，与我故乡金华的臭豆腐形貌肖似，怀着期待品尝，是另一种味道，颇感几分失落。童年暑假，回爷爷奶奶家，奶奶常带我们去豆制品店买臭豆腐，青灰色的小方块，配兰溪本地产的白辣椒与虾皮炒，那个味儿，起初别说吃，闻起来也避之不及。逐渐习惯后，竟爱上那种特别的味道。爷爷奶奶过世后，我久未吃过。有一次特地向老乡前辈请教这种臭豆腐的发酵工艺。他替我问了几个“吃货”，都答不出。又请常买菜的老婆舅去向做豆腐的小商贩请教，说豆腐要用头道新鲜的豆浆煮，再加炒盐和花椒发酵，才能制成这种特有的臭豆腐。

不同地域各有出产，食俗各异。《梦粱录》和《随园食单》中，一派“处处各有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、绒线、香烛、油酱、食米、下饭鱼肉鲞腊等铺”的江南景状。《齐民要术》则是北方属性，此书作者贾思勰就是山东寿光人，书中载有炒饼、造醋、做豆豉、做齑的方法，光枣子的加工方法就有N种——有多少地方的枣堪比山东大枣？

文章来源：中国作家网、《光明日报》

主播简介：

宋珑，莱州市融媒体中心主播。