主播读经典，陪您说晚安。大家好，这里是闪电夜读，我是东平融媒主播王秀丽。今天和您分享范晓波的文章《泰山日出》。

泰山日出（节选）

文/范晓波

我躺在山巅的夜色里，在一本泛黄的旧书里打捞山腰和山脚风景，追赶三十年前的文学前辈。这也是一种旅行，跟着文字看泰山，看三十年前的那个时代。

那时，我还在读大学，还没有出过江西，更没到过泰山，只通过历史书和文艺作品对它略知一二。

六位君王登顶封禅是泰山成为五岳之首的主要原因，在泰山上，可以找到每个朝代到来和消失的痕迹。它因此也成为贯穿中华文明史，对普通百姓的观念和语言产生深刻影响的一座名山，那些与泰山相关的成语大多那么庄敬而深入人心，但凡读过几天书的人都能脱口而出，比如：泰山压顶、稳如泰山、有眼不识泰山……

我更感兴趣的是三十年前那段文学足迹，不仅因为它同我眼下的工作相关，还因为那时的泰山对我而言，美得像个传说，远得像个理想。

手里捧着的这本小书像艘小船，载着我穿过暗夜驶向曾经的诗和远方。这种体验也是舒适而美好的，一定程度弥补了错过十八盘的懊悔。

每次要早起，生物钟就紊乱，虽然早早地躺入被窝，但似睡非睡，凌晨三点多就醒了。索性就戴上帽子，穿上所有的衣物背着相机出门瞎逛。

泰山之巅的宾馆通宵不眠，这个点大堂居然有裹着大衣的服务生认真值班，对于我的早起也反应淡然，以为我要提前去山顶占拍日出的机位。

黎明前的夜色果真是最冷最浓稠的，风刮在脸上像是钢丝的末梢划过，用手机照明，光柱稀薄飘忽，水汽像白絮在光尘中急速上升。

去往玉皇顶的方向，拐杖走路的声响却不时地从暗处传来。走近会发现，在每个避风的巨石和墙角边，都蜷缩着用军大衣把自己包裹得严严实实的登山者，有的就躺在地上休息，暗乎乎的一团，不小心就会踢到。

昨天通过泰安的摄影家向景区做过沟通报备，早上可以飞一下无人机，能航拍就无需抢占拍摄机位。我在宾馆附近兜了几圈，又回到房间休息。

早晨四点之后，门外的走廊不断响起粗重的脚步声，隔壁房间的洗脸盆、抽水马桶亢奋地工作，抽风似的水声此起彼伏不绝于耳。

在泰山过夜，哪怕住在暖气宜人的神憩之所，清晨都会卷入一种争先恐后的忙乱。

五点多，我在酒店门口飞了一次“小飞蟹”，那时东边的夜空开始化冻，从黑灰色中渐渐地稀释出宝石蓝。太阳还在蓝色深海里沉睡，东边的山脊上已经人影攒动，人影生长成每块岩石高耸突出的部分。

六点半之后，蓝色的核心区域开始融化成灰白，又从灰白中慢慢洇出暖黄，这时，那些卧在岩石上的人纷纷踮脚站直，高高地伸出手臂举起相机手机。

朝阳从金黄的云帐幔娩出，其实是很短暂的过程，像瓜熟蒂落的瞬间，一眨眼的工夫，朝东的山梁和人影突然被喷溅而来的强光镀出金边，远远近近站在各个制高点的人群像被烫伤了一样，发出高高低低的呼喊声。

因为用了延时摄影，日出的全程拍得比较完整，用遥控器回放时，并未发现和其他地方的日出有多大差别。因为前一天也很晴朗，太阳周边一点云雾都没有，日出就像是天空下蛋，干净利落，却少了些回味。泰山的日出也如此寻常，实在有点出乎意料。

山上的人还夸我们运气好，因为前段时间一直是大风天气，好多人上来都没看到日出。

航拍画面中，最有韵味的是离泰山很远横亘在西北天际的山脉，彼此遥望的一座座淡蓝山峰被乳白的云带环绕着，看不见山脚，宛如神话中的仙山。

随着太阳升高，人群从各个山头溃散，有的涌向玉皇顶，更多涌向天街，又经天街向南天门流泻。这时，很少再看见往上攀登的人了，似乎，大家那么辛苦地连夜攀爬，只是为了这一刻的酣畅淋漓，而之前的所有忍耐和坚持，都是一种仪式，通过虔诚的膜拜祈愿泰山日出给自己各种精神加持。

可能，对于大多数国人而言，泰山早已上升抽象为一种象征，大家来此攀登的其实是一种宏大的心愿。